¡Las últimas noticias!

¡Moddeá sin miedo! Ft NZXT Phantom

Comparte este post
Tenemos un gabinete rallado, de pintura gastada y para colmo, no tenemos espacio para la flamante GeForce RTX de 3 fanes que queremos comprar. «Ya fue, lo vendo por dos mangos y me compro otro». Bueno, yo no tomé esa decisión 😀 Tenía un NZXT Phantom Full Tower Blanco que ya estaba amarillento, con varios rayones profundos y me tenía aburrido. Posiblemente estés en la misma y por eso buscaste este post 😀 Si tenés un gabinete por ahí para practicar, mejor, porque puede que no le tengas fé al proyecto pero con dedicación podrías querer cambiarlo por tu gabinete actual (me pasó). Sinceramente no esperaba que con mi poca experiencia quedara tan bien. Pero en cuánto pintura lo dejé 8/10 (aunque algún día que me agarre «la loca» quisiera seguir perfeccionando) y el mod de ventana, aunque no lo terminé todavía, luce prometedor. Eso si, el Dremel 3000 no da a basto para la chapa del gabinete, me tuvo días cortando y encima se rompió el selector de velocidades, que lógicamente se reparó.

¿No tenés espacio? Chau bahías frontales

Posiblemente las bahías de DVDs no las uses más y convenga sacarlas, para poner (quizá) las bahías de disco arriba (buscando un lugar de dónde atornillar) y hacerle vía libre al ventilador frontal y a esa placa de video larga que no pudiste todavía usar 🙁 Generalmente las bahías están remachadas (no con tornillos), así que con una agujereadora podés romper todos los remaches y ser feliz 😛 ¡Ojo! Es un trabajo de dificultad media, ya que hay que tener precisión para romper la cabecita del remache (después de eso, es dejar la agujereadora prendida) y se tarda bastante tiempo. No, no es requisito para un disco rígido de 7200 RPM o menos tener un ventilador al lado 😛

El chino te miente

Exactamente no es que te mienta, pero teniendo placas de video con conectores PCI-Express de 6/8 pines al costado, como que este anuncio tiene un poco de trampa hoy por hoy…
Armé máquinas gamer en ese gabinete y la verdad, el espacio de maniobra es mínimo con una placa de video de dos ventiladores o más

¡La ventanita! ¡Quiero ver el sol cuándo despierte!

Frases equivalentes sí las hay, y hoy por hoy «la ventanita» es un Must-to-be. La opción económica (y no es que quede mal) es sacar la tapa y guardarla en tu placard: una pieza menos para pintar, muchas horas ahorradas (si tenés un minitorno como el mío, hacer la ventana te va a carcomer la paciencia) y el que te diga que es grasa lo llevás con la cheta de Nordelta para hablar de estética visual y estética moral 😛
https://www.youtube.com/watch?v=HBtyWfl3nxE

Cobertor de fuente

Para esconder las cochinadas de cables que tenés, llegó la idea del PSU Cover. No importa que tengas una fuente no modular o que no tengas espacio para cable management en tu gabinete. Con el PSU Cover -y si tenés- cables planos desde tu fuente sos un semi-dios. Se puede imprimir en 3D, hacer de madera, cartón+Art Attack u otro material que domines. La idea es darse maña e invertir poca plata.

¡A pintar se ha dicho!

¡Al enano le gustó la compu!
Casi siempre los gabinetes están en buen estado de chapa. Osea, es complicado encontrar un gabinete oxidado, doblado, etc; salvo que esté a punto de tirarse o alguna pareja haya revoleado la PC por la ventana de un edificio jajaja. Entonces, es muy probable que todo el trabajo de modding que hagas termine a cuestas de la pintura… te puede pasar que le ventana no esté perfectamente cortada o que el plástico tenga alguna marquita, pero si la pintura está mal, vas a querer tirar el gabinete.
https://informaticacero.net/wp-content/uploads/2022/01/dos-pinturas-spray-aerosol-rust-oleum-blanco-brillante-430ml-D_NQ_NP_764173-MLU26368741067_112017-F.jpg
El Phantom fue pintado con aerosoles de gran calidad. Porque no sólo la pintura es buena, sino que el sistema rociador de la lata acompaña y expulsa la pintura de forma pareja. ¿Hay alguna pintura de igual calidad y más barata que la Rust Oleum? ¡Sería bueno saberlo!
  • Rust Oleum Blanco mate (usado como base para las piezas plásticas que eran oscuras).
  • Rust Oleum Blanco brillante (para repintar los plásticos y tapas laterales que ya eran blanco brillante).
  • Rust Oleum Turquesa brillante (para pintar los plásticos negros, luego de la base blanca mate).
Personalmente no lijé ninguna pieza (capaz yo safé porque pinté lo blanco del mismo color), y ya hace dos semanas de esta etapa del mod… cero problemas al armar. Los procesos de pintado se dividen en varias partes, se las explico:

Preparación de la pieza a pintar

La pieza que quieran pintar tiene que estar lijada con una lija de 200 grit (sería lo óptimo). Si el objeto a pintar es de color oscuro y le querés aplicar un color claro, primero dale una base de blanco, sino el color que quieras ponerle (en mi caso, turquesa) va a tardar muchísimo en aparecer, si es que no «se lo come» el color oscuro que tenés debajo 😛

Aplicar la capa

Lo más importante (y lo que todos te van a decir) es que no intentes cubrir toda la pieza con la primer capa. Hay que aplicar la pintura de izquierda a derecha, «bajar un renglón» y aplicar otra vez de izquierda a derecha… y así sucesivamente 😀 La capa siguiente la vas a aplicar cuándo seque al tacto, es decir, cuándo toques la pieza y no se te peguen los dedos ni te quede pintura en la mano. Ahora que hace calor y hay poca humedad, ¡Son 12 o 16 minutos más o menos para que la capa seque al tacto! En cuatro capas tendrías que ser capaz de cubrir totalmente lo que estás pintando 😀

Secado entre capa y capa

Nunca pintar ni dejar secar bajo el sol directo, porque te va a dejar manchas horribles… al menos usando aerosol. Entre cada capa de pintura es recomendable pasar una lija de 400 / 600 grit, para quitar los grumos que pudiera haber (y luego lavar con agua fría, secar y pintar la capa siguiente). En mi caso no tenía lijas así, por lo que en el lavado de la pieza empecé a pasarle la mano y los grumos se van quitando solos, si esos grumos no se van o tenés una gota que chorrea, tenés que comprar una lija sí o sí (eso de la gota es por rociar el aerosol muy cerca de la pieza, cuándo hay que dejar aproximadamente 25cm de distancia).

El secado definitivo

Luego de las capas que le quieras dar al objeto (yo le di cuatro en promedio a todas las cosas que pinté), tenés que dejar secar un día aproximadamente, en un lugar con poca humedad. Si hay humedad en el ambiente, hay que prender un horno/hornito/estufa y dejar las piezas cerca de ahí. Cuánto menos se toque en esta etapa de secado, mejor. NO MONTAR NI ARMAR NADA, porque es muy posible que se raye, salte la pintura y salgan globitos/más imperfecciones.
Quise armar la tapa frontal rápido, ¡y por apurarme pasó eso!
¡Paciencia! Esperás aproximadamente 12 horas para que se seque completamente (si hace calor y no hay humedad, sino te diría un día completo) y arrancás a armar, habiendo pasado la lija que te comenté más arriba. Ahora tenés la oportunidad de revisar todo antes de armar. Si hiciste todo bien, la pintura debería haberte quedado apenas áspera o suave. Si pulís todo serías demasiado bueno con el gabinete, y va a quedarte más espectacular :O

RGB para más placer

https://i.ytimg.com/vi/0eXTlaPUdD0/hqdefault.jpg
«Para más placer», Michael Quesada
Podés tener una placa de video o cpu cooler sin RGB/Leds, pero una tira de led te ilumina todo el setup de una manera especial. Si fuiste prolijo, te va a encantar y las tiras+controlador+control+fuente no cuesta mucho: aprox $300. Nótese que estas tiras de leds baratas son ideales si querés iluminar en rojo, verde o azúl. Si querés un color que requiera una mezcla de estos, sólo te va a servir si la tira led está a una distancia considerable hacía el metal que querés proyectar (aproximadamente 35cm), sino vas a ver cada diodo led. El video que te muestro a continuación, son de las tiras led más caras 🙂
Las tiras led rgb más caras si son RGB en cada diodo
¿Por qué? Porque estas tiras no tienen leds «full rgb» sino que cada diodo puede cambiar entre rojo, azúl y verde. Supongamos que queremos amarillo (rojo+verde). Veremos que la tira RGB pone (en grupos de 3 leds) un led verde y dos rojos, o al revés. Esto a cierta distancia lo veremos proyectado sobre una pared u otro material como amarillo, cuándo el rojo y verde «se funda» en el plano al que estamos apuntando con la tira. Por eso de muy cerca no se va a ver el amarillo, sino que observaremos cada led independiente. En caso de cortar la tira, se quedarán sin conector para el tramo nuevo. Por $10 pueden comprar estos conectores a presión. ¡Y así queda todo!
¡Si! Dejé los cables de abajo así nomás, porque el PSU Cover va a estar ahí en breve y dejé todo semi-preparado 😀
¿Tenés dudas o recomendaciones? ¡Hablemos! Fuente
Videojuegos y películas: una relación de inspiración mutua
La industria del entretenimiento siempre nos brinda un notable catálogo...
¿Quién es el fabricante de nuestra fuente de poder?
La mayoría lo sabe, pero todavía hay muchas personas que...
Recopilación: Teclas para acceder a la BIOS/UEFI
El otro día nos tocó acceder a la BIOS de...
Review Remo Recover – Programa para recuperar archivos eliminados en SSD’s
Introducción La perdida de datos es un problema muy importante...

Telegram de Info Cero

Únete a nuestro Telegram para estar al tanto de todas las noticias